下这么一碗汤，暖意直透进体内，连五脏六腑都暖洋洋的。

上主菜之前，服务员先上了一样小吃：烤红薯。掀开烤得焦黑的皮，里面的红薯似乎要烤化了，汪着色泽澄亮的甜汁。经过前面亲切又陌生的前菜后，没有人觉得在法餐厅吃烤红薯有什么不妥，有的用勺子挖着吃，有的干脆连着油纸一起握在手里，一边喊着热，一边吃得嘴唇乌黑，满足无比。

这顿饭进行到这里，客人有四五分饱了。几道菜有惊喜，也很美味，但这顿饭价格那么高，除了白松露以外，还没吃到什么贵食材，不免就觉得吃不够本。大家开始期待主菜。

第一道主菜上来了。主题是“面”，上来的是一块酥皮和一小撮“面条”。酥香的皮切开后，露出里面雪白的鱼肉。陈一航道：“这是正宗法餐了，千层酥皮狼鲈鱼？”

“霍子安可没那么老实，”邱新志评道。传统菜式里，这道菜异常复杂，鱼肉绞成泥调味，再酿进用面团和黄油折叠二十多次的酥皮里，最后再把酥皮雕成鱼的模样。但现代法餐已经摒弃这种费时费工的菜式，大大减低了奶油用量，去掉多余的雕饰，更注重食材的本味。在他们的眼前，金黄色的酥皮端正简洁地放在盘子上，里面裹着的石斑鱼鲜嫩多汁，鲜味完全封存在酥皮里。酱汁也不是传统的蛋黄白葡萄酒酱，而是用了芒果、咖喱、九层塔做成的浓烈酱汁；旁边的“面条”，竟然是脆韧的，是白萝卜腌制后削成了长条，再拌入烤酥的石斑鱼皮。

鱼肉鲜美，酥皮香气扑鼻，带有东南亚风味的酱汁味道复杂浓郁，却又有水果的清新，和白萝卜面条一起中和了酥皮的腻。

这道鱼料理非常讨喜，几乎所有人都光盘了，对压轴的主菜“煤”也有了更高的期待。这是唯一不以食物命名的菜式，也是大家最摸不着头脑的一道菜。订位时咨询过菜单的，都知道这顿饭有牛排，那么压轴的肯定是牛排了。可是牛排会怎么跟煤联系在一起，难道是现场的炭火烧烤？

服务员果然推出了黑乎乎的块状物。但这块状物不是烧火用的，只见服务员拿起锯齿刀，直接切开了“煤块”，露出了里面玫红色的牛肉。牛肉裹上了黑蒜粉和食用炭粉，放进烤箱里低温慢烤四个小时。这顶级牛排经过两星期的熟成，肉质变得更加柔嫩，慢烤又保留了牛肉里的汁水和风味，搭配黑蒜、海盐、紫苏粉的简单调味，每一口都是直击味蕾的好吃。

这是男厨师才会有的手笔，在法餐的复杂心思和精致摆盘里，突然就出了这么一种黑色的、粗犷的食物，无论是呈现方式还是味道，都带着直白的侵略性。

大厅上的食客，都被肉香饱满的牛排击倒了，默默吃着盘中的肉食，一边想道，这就够了，再吃什么，都不会有这种淋漓畅快的、yù_wàng被满足的感觉了。

作者有话要说：

看了这么顿饭，有没有人在想，法餐到底是什么，怎么什么东西换个摆盘都能放进法餐厅里？

我……也不知道。看过很多法餐厅的菜单，其实也是蛮混杂的。每个地方的主厨都会根据当地食材和自己理念做调整。所以就说说现代法餐的一些基本法吧。

上文写的平安夜晚餐，就概括了一些现代法餐的特点。

法餐的基础是酱汁，传统高端法餐的酱汁用很多奶油和奶制品，现在很多大厨会自己做改革，加入很多果蔬和当地调味，甚至有不用糖和盐的，总体是往健康饮食发展。

高级餐厅需要创新，也需要在地和当季，所以食材和烹调方式会跟当地相互交融。亚洲、南美这些地区的料理，都在影响着法餐。尤其是日本哦。

摒弃太刻意、繁复的摆盘，像在酥皮上雕花这种大概很少人做了。干冰好像很流行，但最近也显得low了。

以前当配料的食材，像蔬菜、葱这一类的，也有翻身当主材的一天，反而那种贵食材成了配角。例如之前说的直接上一棵烤花菜，还有提过多次的noma餐厅“吃叶子”。贵食材通常稀少、难保存，都要打飞机来的，其实非常不环保啦。

还有就是“吃全食”，就是尽量不要浪费边角料。 上述的石斑鱼，为了口感片下了鱼皮，然后鱼皮也不能浪费，做成烤鱼片一起吃了。

说了这么些，好像在上健康环保课……其实嘛，高级餐厅主要是为中产阶级服务，就有很多中产阶级的审美和价值观。这都不是一成不变的，社会的变化会首先呈现在餐桌上的哦。

没时间写了，明天继续。

第107章 立住了

吃完牛排后，食客像是经历了一次高.潮，有点慵懒地靠在椅背上。

音乐换成了爵士版的圣诞歌曲，大厅的亮光调暗了几分，圣诞树的白色小灯泡发出柔和的光，像是流泻而下的银河。

服务员端来了一杯白色的温热饮料。尝了一口，有清甜的豆香和酒味。菜单上的名字是“豆浆”，服务员介绍，这是用豆浆代替鲜奶做的圣诞经典饮料“蛋奶酒”，以可生食的鸡蛋和豆浆、低度白酒混合而成。

窗外大雪纷飞，大家喝着酒，聊天调情，油然而生一种平静的幸福感。这跟每次吃大餐的体验不一样，这里的主厨不以丰盛华贵的食材堆垒在一起，或用复杂的技术考验食客的知识品味，这里的食物既有主厨的心思，也有踏踏实实的好吃；这顿饭能感觉到一种西餐厅罕见